 |
Между корпусом и рассеивателем есть паз, в этот паз
вставляем часовую отвертку так, чтобы она прошла между корпусом и
боковой крышкой - защелкой, действовать аккуратно, следить за правильным
положением через образующуюся щель между корпусом и крышкой. Наша цель
на данном этапе - вывести из зацепления боковую крышку и корпус.
Поскольку корпус состоит из двух половинок, для освобождения крышки
вводим еще одну отвертку, как будет визуально видно, что зубчики вышли
из зацепления сдвигаем боковую крышку. Проделываем тоже с другой стороны. |
 |
Прежде чем приступить к следующим шагам, извлеките элементы
питания из прибора ! Аккуратно снимаем рассеиватель, и дополнительные
части. Вытряхиваем осколки лампы, выметаем их кисточкой. Готовим Резистор 3,3кОм 5Вт, подпаиваем к нему провода
(должны быть с изоляцией). Все
это можно получить из строб лампы ST-01 или
приобрести отдельно в магазине. |
 |
Разряжаем конденсатор, очень не рекомендую замыкать его контакты чем
либо, мало того что можно получить мало приятный удар током, так можно
вывести из строя емкость. Нужно взять подготовленный резистор и
разрядить им, аккуратно подсоединив один провод к "+" другой к "-"
Это займет примерно минуту времени. Внимание!!!
Проверенно, конденсатор
сам по себе разряжается долго, очень долго, даже после одной вспышки и
мгновенного отключения прибора на нем остается напряжение
от 200 до 100 Вольт !!! При полном заряде
напряжение на нем 410 Вольт. |
 |
Померив напряжение на конденсаторе, и убедившись, что он разряжен,
можно разбирать дальше и извлекать осколки лампы. Проверяем состояние
электрода запуска, у меня он прогорел с одной стороны, кстати замечен
конструктивный недостаток - заряд с поджигающего электрода может сбегать
через отражатель на электроды лампы, из - за чего могут быть пропуски
вспышек, повреждение внутренних цепей. Необходимо дополнительно
изолировать электроды лампы. |
 |
Чтобы извлечь держатель лампы, необходимо плоской отверткой или
концялрским ножом, аккуратно цепляя за краешек червячной передачи (с
другой стороны оси эл.двигателя) вращать ее (червяк) до тех пор пока
держатель не выйдет из зацепления. Затем необходимо снять маленькую
пластинку - фотодатчик, освободив ее из зацепления, расположен на
держателе, к нему подходит жесткий экранированный провод. После этого
держатель легко вынимается, запоминаем как расположен красный провод,
вернее его контакт - пластина. Ее нужно будет ставить на место ;). Отщелкиваем плату, проверяем элементы на целостность, прозваниваем
трансформатор, диоды. |
 |
Вот во что может превратиться лампа, если вспышку гонять в "хвост и
гриву". Если поджигающий электрод прогорел, то толку от него мало,
можно выкидывать, придется изготавливать самим. |
 |
Звездочкой откручиваем винты у "Башмака", 4-е штуки, и еще два
прячущихся под "головой", повернув которую получаем доступ к ним. По
размерам они не одинаковы, рекомендую складывать отдельно. Снимаем
переднюю крышку, получаем вид как на фото слева. |
 |
Отсоединяем разъем пинцетом, и отодвигаем крышку всторону. Если
перевернуть корпус то из датчика обязательно выволится стеклышко, оно
маленькое можно не заметить. Будте аккуратны. Визуально проверяем на
наличие погаревших деталей. |
 |
Вид на силовые транзисторы IGBT IRG4BC40W.
Если вспышка при зарядке (до выхода из строя) пищала, то стоит заменить
транзисторы, скорее всего один из них будет не исправен. |
 |
Фото конденсатор, по даным с сайта производителя это может быть один
из трех вариантов (D35мм на
H45мм): 150мкФ
560мкФ
470мкФ
или какой либо новый вариант не описанный в производственной линейке. |
 |
Донор запчастей - строб лампа, ST-01 на 2
Вт. Предполагаю, что лучше было бы поискать 6 Ватную, что от нее нам
нужно - провода, резистор, и главное - импульсная лампа. |
 |
Оплавив рассеиватель по перриметру, извлекаем внутренности, кстати
отражатель тут сделан из бумаги с фольгой, внутри много грязи, лампа
тоже покрыта солями, понятно почему многие ругаются, что долго они не
работают. |
 |
Мерим размер, чуток не дотягивает до оригинала, это не есть хорошо,
долго работать такая не сможет. Нам нужно чтобы зазор между электродами
был 33-35мм, а тут 20мм. Подойдет как временное решение, или для менее
мощных вспышек. |
 |
Извлекаем лампу, для долнейшей работы. |
 |
Для сравнения, лампа от Falcon-Eyes FT-5057
и добытая нами. Лампа FT-5057 по размерам
57мм в длину, зазор между электродами 50мм, диаметр
~6мм |
 |
Еще для сравнения, лампа ФП-0,04 найденная случайно на радиорынке в
Митино, лампа из стробоскопа ST-01 и лампа из
стробоскопа Feron, она еще меньше. По
размерам, в длину, ФП-0,04 подошла бы, но в диаметре большая. Еще не
понятно где у нее "+" а где "-". |
 |
Чистим колбу, концелярским ножом от всякой мути, клея и всего что
налипло. Затем протираем спиртом и промываем с фери |
 |
Поскольку у меня поджигающий электрод прогорел, пришлось мудрить
такую конструкцию, с узелками. Смотрим фото. После такой работы,
отправил лампу купаться в Фери с кисточкой, промывка теплой водой затем
дистилированной, продувка воздухом, чтобы не осталось капель. |
 |
Дополнительно изолируем выводы лампы, один из которых предварительно
удлиняем кусочком проволки. Для изоляции использовал герметик, который
продается в автомагазинах, высокотемпературный, для изготовления
прокладок и чего-то там еще... Весчь хорошая. Как подсохнет (1-2часа),
лампу можно ставить на место. Должна влезть без дополнительных
механических операций, пинцетом распровляем проволку на колбе и
просовываем выводы в прорези для поджигающего электрода. Стараемся
расположить лампу так, чтобы зазор между электродами был по середине
рефлектора, подпаиваем к электродам лампы скобу (та что на красном
проводе была), и провода. |
 |
Выводы поджигающего электрода соединяем вместе, внатяг и подпаиваем
к ним высоковольтный проврод - жлтый. Наносим герметик на оголенные
выводы. Возвращаем держатель на место, ставим на него датчик, заведя
провод под ушко (увидите). Распологаем провода в их проемы фиксаторы.
Собираем голову, следим чтобы пучок проводов с боку не мешал
экранированному, они должны распологаться за зубчиком на корпусе, иначе
будут проблемы с зумом. |
 |
Чтобы заменить транзисторы, нужно снять плату, для этого паяльником
нагреваем места где плата припаяна к выводам батарейного отсека,
оплавляем припой и приподнимаем вверх плату, приподняли чуть чуть и идем
к другой стороне, там приподняли чуть чуть, возвращаемся к предыдущему
контакту, так до тех пор пока не освободим плату. |
 |
Прибором проверяем на пробой транзисторы, между выводами не должно
быть проводимости, на плате проверятьможно, но получится не достоверно,
поскольку параллельно могут прозваниваться диоды. Так и будет :)
Аккуратно отпаиваем транзисторы, дорожки тут чувствительны к перегреву
(плохой клей), для таких операций лучше иметь отсос, но можно и так
покачиванием из стороны в сторону, давая плате остыть в промежутках. |
 |
Общий вид платы, с обратной строны. После выпайки транзисторов,
желательно подготовить посадочные места на плате, удалив лишний припой. |
 |
Во время проведения ремонтных операций выявлен вышедший из строя
транзистор - причина того, что с замененной лампой "Вспышка не пыхает".
Поименование выводов с лева на право G-gate
затвор, C-collector, E-emitter. У исправного
транзистора показанного на фото выводы между собой не имеют
проводимости. Есть IGBT транзисторы у которых
внутри диод, это их особенность связанная с технологией изготовления
(такое встречается у MOSFET), при поиске
замены на это стоит обратить внимание ! |
 |
Новые транзисторы IRG4BC40F несколько
превосходят по своим параметрам исходные, в частности по граничной
частоте срабатывания, допустимому току, но соответственно и по размерам
корпуса тоже. Придется довести их до сотояния D2Pac
:) Надфилем. Главное не перегреть и не поломать. После доработки ставим
на место. Я поставил оба новых, не смотря на то, что один из
транзисторов был живой. |
 |
Так выглядит лампа, не родная, расчитанная на меньшую мощность.
Установленная в мой Metz. |
 |
Тестовая прогонка лампы показала, что она переносит полный разряд,
но с обязательной длительной паузой на охлождение, до такого сотояния
доводится легко, несколько серий разрядов на 1/8 мощности и пары
разрядов на полной. Режим стробоскопа выдерживает нормально.
Вывод один, для нормальной замены нужна хорошая лампа, для срочного
ремонта это приемлемо от части, неизвестно, что будет дальше с лампой и
электроникой.
Такая лампа разряжает конденсатор с 410 до 90Вольт на полном
импульсе.
|
|
История ремонта, как и поиска решения с заменой лампы, кончилась тем,
что она была заменена на лампу от вспышки Nikon Speedlight SB800
которую удалось купить в фирме PDAPART.RU.
Возникнут вопросы, обращайтесь к нам RINAM.RU
|
